Digby：芬迪湾上的公主
“阿卡迪亚公主”(Princess of Acadia)是航行于Saint John和Digby之间、横渡芬迪湾的轮渡的大名。初听这个名字，眼前似乎会浮现出一名亭亭玉立的姑娘的形象，而“阿卡迪亚公主”白色的上身和蓝色的船舷，就像是少女身着一套上白下蓝、青春可人的裙装，与她的名字颇为相称。这个名字有个小小的典故，按照英国的传统，轮船多以Princess命名，Princess of Acadia的前身是一艘从西海岸的BC调来的渡轮，那条渡轮原先航行于BC的Vancouver和Nanaimo之间，所以叫Princess of Nanaimo，来到东海岸后，这个名字显然不合适了，于是人们用最有地方特色的Acadia来取代Nanaimo，新名字就成了Princess of Acadia。1971年，Saint John的新轮渡码头建成，新渡轮也建成下水，旧渡轮退役，作为纪念，新渡轮保留了“公主”的名字，一直到今天。今年正好是“阿卡迪亚公主”服役的第40个年头（说实话，真看不出来）。
很多游客对“公主”望而却步，包括那晚在Moncton同住的德国老头，都建议我如果不想花很多钱，最好放弃轮渡走陆路。“阿卡迪亚公主”的确很花钱，她是人车分开收费，一辆车80刀，一个人头40刀，另收20刀的燃料费，如果一车坐满四个人，平摊费用，费用还勉强可以接受，而像我这种情况可谓是一笔巨额花费了。相比之下，从New Brunswick和Nova Scotia两省之间的狭长地带回Halifax，如此路线虽然路程要远很多，但省钱不说，花费的时间也是差不多的，因为“公主”横渡芬迪湾，3个小时只能走70公里。
不过，我的考虑是，那样的路线要走许多回头路，中间大部分路线之前都已走过（包括Saint John到Moncton的部分路段，Truro回Halifax的路段），而且一路风景也一般。横渡芬迪湾虽然花钱费时，但却有几个好处很难替代：一、从YHZ出发，已经完成了大半个圈，走的路程不算长，但是五天一直在路上，还是有些累了，与其花4、5个小时在路上奔波，不如拨3个小时在海上，其间正好可以小憩，顺便可以在船上整理一下前五天的旅程和思绪；二、乘坐轮渡在Digby码头登陆后，可以直接从北到南穿过Nova Scotia的西部，这一带是Nova Scotia的重要林区，路途上风景不错，还会经过Kejimkujik国家公园，更重要的是，UNESCO的文化遗产Lunenburg小镇，就在从Digby前往Halifax的路上，无须绕太多路；三、乘坐40年历史的老渡轮横渡芬迪湾，这本身就算得上一景。
 

“公主号”内部的餐厅和咖啡厅
“公主”内部的服务设施比之前在Carribou坐的渡轮要丰富多了，包括一家餐厅、一家咖啡厅、一个礼品店、一个游客信息中心（可以取Halifax的地图），还有一间非常大的休息室，休息室中间放映大屏幕电影。而我最喜欢的是，船上的无线网络信号很好，而休息室内的靠墙一排有许多插座，坐在休息室里可以边休息边上网，这样舒适的感觉，真是几天来不曾有过的。
随着“公主”驶入海中央，天空也变得宽阔起来，早晨灰白两色的阴天不知去向，取而代之的是白云背后的蓝天，休息室内也渐渐亮堂起来。我忍不住跑到室外的甲板上，欣赏芬迪湾的海景。然而芬迪湾中的海风特别大，就像橡皮锤子不断击打着面颊，虽然不疼，却也十分难受，几乎睁不开眼，抬不起头，无奈，我只好躲回室内，找了张惬意的靠背沙发歇息。
恍惚间仿佛休息了许久，看看时间已经是下午2点多了，我去休息室另一头的咖啡厅Rising Tide Cafe买了点吃的，又在礼品店里买了块Nova Scotia的冰箱贴。咖啡厅的墙上介绍前方的码头Digby的历史，这个位于Nova Scotia西北海岸的小镇有两大特色，一是有产量巨大的扇贝(Scallop)，二是近两百年来一直是著名的造船中心，很早就成为重要的轮渡码头，从蒸汽时代到今天的汽车时代。据说，由于运输成本不断上涨，“阿卡迪亚公主”的轮渡线路能否维持下去受到了质疑，芬迪湾上唯一的轮渡线路，前途扑朔。
正在走神呢，忽然外面的甲板上传来一片喧哗，很多人拥到船的两边。我也跟着跑了出去，海风小了一些，前方Nova Scotia的陆地隐约可见，不过大家喧哗的并非是快到岸了，而是海上出现了鲸鱼的踪迹。有经验的乘客正在指点海中，述说鲸鱼的位置和样子。我凭栏稍歇，也看见了一两道背鳍在海面上掠过，似乎不是鲸鱼而是海豚──芬迪湾盛产各种鲸鱼和海豚，如果你仔细聆听，海风中可能还交织着他们的歌声。
 

逼近Digby码头
很遗憾没有拍下芬迪湾中鲸鱼和海豚的靓影，他们离得有些远，而“公主”又一刻不停地向前奔袭驶。将近下午3点，船上的喇叭开始报告即将到岸的消息，我们的左右前三面都可清晰看见青色的陆地，“公主”投入了Digby Gut海湾的深情怀抱。
 

Lunenburg：蓝鼻子与德国小镇
轮渡上遵循的不是“先上船，先下船”的规矩，我的车虽然很早就上了轮渡，却等了将近20分钟，才得以最后一批下船。汽车行驶在Nova Scotia北岸的101号公路上时，大约下午3点半多了。我决定直奔南岸的德国小镇Lunenburg，沿路的无限风光，以及Kejimkujik国家公园，都只能暂收眼底，抛至脑后了。
Lunenburg在1995年被UNESCO认定为世界文化遗产，英国殖民者在北美地区的定居时代的建筑风格和城市规划，在小镇中得以完整的保留下来。我们今天看到的Lunenburg，就好像穿越历史，看到十七、十八世纪的英属北美一般（与之相对应的是同样列为UNESCO世界文化遗产的Quebec City，体现的是法国殖民者在北美的城市风格）。大量欧洲的游客也慕名到此，想看看同出的欧洲的移民们最初到达北美时的样子。
Lunenburg建于1753年，当时英国刚刚取得Nova Scotia这块殖民地，治下几乎都是说法语的天主教阿卡迪亚人，难以统治。吸引英国人移民到这里非常困难，他们更偏好温暖的南方殖民地（也就是后来美国的十三个州）。英王乔治二世考虑再三，决定动用他身兼的Brunswick-Lüneburg（今天德国中西部）公爵的权力，发动治下的新教徒移民Nova Scotia的南部海岸，许诺赠与土地，并由政府规划定居。这些新教徒多为说德语的德国人和瑞士人，因此城市建筑带有鲜明的德国风格，而小镇的名字，也是改自Lüneburg的Lunenburg。Lunenburg以船埠的形式起家，造船业一度十分兴盛，后来在与美国的战争中又是重要的海防前线，现如今则是休闲旅游的海港小镇。小镇最吸引我的，是色彩缤纷的老建筑，和满眼船舶的港湾。
 

下午5点多到达了Lunenburg，先去东面小山坡上的游客中心拿一张地图。热情的工作人员为我指点了观景的最佳地点和城内的几处重要的建筑，遗憾的是，著名的蓝鼻子帆船(Bluenose II)进了船坞，不在海港里。以前在逛温尼伯的造币厂时我就说过，蓝鼻子(Bluenose)出自Lunenburg，是加拿大最著名的快速双桅帆船，10分硬币的的背面以它为原型设计，Nova Scotia省的汽车牌照正中央画的也是它。1946年蓝鼻子在海地触礁沉没，后人为了纪念它，又复制建造了蓝鼻子二代(Bluenose II)，在港内时，它停在Lunenburg港的最西面。
看不成蓝鼻子，连带旁边的渔业博物馆也看不成，因为下班了。我按照小镇地图的指示，先去了镇中的St. John's Anglican Church。这座白墙黑窗的教堂矗立在民居之间，独占一个街区，卓然不群。它建于小镇建城的第二年1754年，是加拿大第二古老的新教教堂（最古老的是Halifax市内的St. Paul's Anglican Church）。教堂前的小广场上，立着一块石碑，是教堂尚未建成前举行宗教活动的场所，这里也理所当然的是最早的小镇中心。石碑旁边的草坪上摆着Jessen钟，这口钟自1814年起一直挂在教堂的塔楼上，2001年11月教堂发生火灾，Jessen钟遭到严重损坏，无法继续工作，于是人们把它移到草坪上，以作怀念。
小镇西北角的小山顶，有一座高大的建筑，与教堂一样黑白相间，所多的是一排红色的屋顶。漂亮的外观很难让人想象这是一所仍在使用的学校──Lunenburg Academy，它从1895年以来就一直是小镇的高中，1965年新的高中建成后，这里成为一所小学。学院的外观很容易让人联想起Harry Porter里的魔法学院，而从教堂到学院，建筑风格一脉相承，我记得在法兰克福看到的罗马广场上的德国建筑，与此也十分类似，显见是来自德国的移民们在此留下的影响。
 
港湾小镇

小镇全景
想要一览小镇全景，就得驱车绕过海湾，到南面的Mason's Beach路边。太阳还没有下山，天边的朵朵云彩恰如染了些许红色丝带一般，从小镇上空飘过，映得海港边红黄蓝绿的小房子愈发光彩。空着船位的码头，伸入海中的浅滩上，停满了各色的海鸟，此情此景，我竟找不出一个合适的词语来形容，但从中我却认识到了永恒的力量。经过此行，我好像喜欢上了夕阳下的海滨小镇。

Mahone Bay的港湾
离了Lunenburg，我又经过了北面的Mahone Bay小镇，这里没有很多的建筑，但有比Lunenburg更加有型的港湾，可惜接近傍晚，我没有久停。夜色之下，我正好回到Nova Scotia的省会、海洋三省最大的城市Halifax。五天前在所谓的Halifax机场降落，到此时才真正进城，心中不禁要喊出一声“Finally”！一路风尘的五天，终于画了个句号。
第五天：Fredericton->Saint John->Digby->Lunenburg->Mahone Bay->Halifax，车程340公里。

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