我们在魁北克城上城区有名的弗龙特纳克城堡饭店附近商铺买了一个旅游纪念品 ----绒毛小驼鹿。这个大嘴朝天、面容憨憨的小家伙身上穿一件天蓝色毛衣，胸前印有大大的白色鳶尾花图案，这也是魁北克省旗-----藍底白十字，四角各有一朵鳶尾花-----的主要元素，而这省旗的构图又来自当年法国波旁王朝的皇族标志。
回到国内后，再次把玩这个小玩偶，才发现它左脚掌下面居然缝着一面小小的加拿大国旗。真是不得不让人佩服设计者的恶搞能力。
只有了解加拿大政治生态的人，才知道这个穿着大大省旗外衣，却把小小国旗踩在脚下的玩偶身上，纠结着近300年来英法裔两大族群剪不断理还乱的深刻而复杂的矛盾。
在四处弥漫着浪漫法兰西气息、省旗和法国旗多于加拿大国旗的狭隘的起伏不平的魁北克市鹅卵石街道上行走，外来的游客听到的是带有中世纪法语特征的法国口音，看到的路标上全是法文。
魁北克车牌上的都印有一句法文Je me souviens，意思是“我会记得”。据我们的导游小姐解释，对当地人来讲，那没有讲出来的也不必讲出来的下半句话理应是-----“我是法国人”。
在一个西餐厅吃饭，侍者递上菜单，每道菜名前面是大大的法文，后面是小小的英文-----在烛光下几乎无法看清楚。
在《过了这村没这店》里，我们已经对英法争夺北美大陆主导权的英法七年战争有所涉及。割地走人以后，法国人并不甘心丧失对占加拿大国土总面积的五分之一、国民经济的总量占加拿大的三分之一的魁北克省的控制，利用与魁北克法裔族群密切的经济与文化联系，不断施加种种影响 ，所谓树欲静风不止也。
1967 年，借蒙特利尔市举行世界博览会的机会，法国前总统戴高乐访问魁北克。7月27日，他在蒙特利尔市发表了即兴演说，对法裔魁北克人用法语喊出了：“自由魁北克万岁！”由于“自由”两字无异于主张魁北克独立。加拿大总理莱斯特·皮尔逊立即宣布戴高乐的言论“不能接受”。戴高乐被迫取消后续访问，直接从蒙特利尔市飞回巴黎。
内有积怨，外有挑唆，20世纪70年代，少数极端“魁独”分子大搞恐怖活动，相继绑架了英国贸易代表及魁北克省劳工部部长，胁迫政府允许魁北克独立。在加拿大政府的严厉打击下，暴力活动逐渐平息，但 他们又玩起了地下地上的游戏，手法多变，开始走所谓公投求独立的道路。
1980年，魁北克就“主权－结合”（即魁北克在政治上独立，但在经济上与加拿大结合）方案进行了第一次公民投票，赞成票占40.44%，反对票占59.56%。魁北克第一次独立企图以失败告终。
1995年，第二次魁北克公投，结果两派势均力敌，赞成者49.42%，反对者50.55%，联邦主义者以微弱优势获胜。此后的十多年间，魁北克部分法裔居民和加拿大联邦政府所代表的主流民意之间的明争暗斗时起时伏、始终未能平息。
魁北克独立的呼声在国际社会应者寥寥。

喧嚣一时的魁独运动对于加拿大国家利益和魁北克地方利益的影响可以说是两败俱伤。20世纪80年代，该省的蒙特利尔（香港人都称它为满地可）曾经是加拿大最大的经济中心城市，从1976年魁北克党成为该省的执政党到1980年第一次公投这段时间，近十万英裔人士搬离蒙特利尔，许多跨国企业也同时外迁。由于政治动荡，人心涣散，资本逃离，安大略省的多伦多市的经济总量迅速超越了它。
做为一个侧身事外的外国游客，魁北克的美丽风光在我的记忆中浮现出的是一幅“七人画派”式的斑斓色彩------深秋时节，丹枫白露，站在魁北克老城的古城墙上静静地俯瞰脚下波涛不惊的圣劳伦斯河推开两岸青山缓缓北去；夕阳照耀下，背后的省议会大厦顶楼一面大幅的藍底白十字鳶尾花旗微微飘动；河对岸的悬崖古堡记录了悠久的历史和文明。这里是席琳·迪翁那婉转的歌声曾经激荡的地方，让我们祝愿这些聪敏而富有才智的居民们也像这阅尽沧桑的大河一样，敞开胸怀拥抱美好的明天。
（转载：携程旅行网）

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