去年11月，和老公去了一趟夏威夷的瓦湖岛。首府Honolulu（也就是檀香山）的热闹繁华与其他大城 市别无二致。这里聚集了夏威夷州75％以上的居民，博物馆、历史遗迹、高楼大厦、奢侈品商店比比皆是；著名的Wikiki沙滩人满为患；LV、 PRADA、GUCCI、CARTIER名店簇拥的一条街，众多的日本游客狂热地一掷千金；各式的餐厅酒吧喧闹至夜半，充斥着度假狂欢的热烈气氛。只是， 除了满满的购物袋以及对精美食物的美好记忆外，关于夏威夷，似乎还应该有一些其他的东西。老公开玩笑说，那我们下一次选一个人比较少，没有商场的岛看看 吧。

2月份，老公再来探亲，温哥华却是阴郁寒冷，想去个热带地方度假，不约而同地又想到夏威夷。夏威夷群岛中开放游客观光的有7个岛，每个岛各有特色。于是， 这次的目的地，选择了夏威夷岛（Big Island），也是人们通常说的大岛。它是夏威夷群岛中最大最年轻的岛屿。夏威夷历史上最伟大的国王Kamehameha大帝就诞生在这里，羽毛丰满后 从大岛出发征战，收复了其他岛屿，建立了夏威夷王国。另外，大岛有世界最活跃的火山Kilauea和Mauna Loa，火山熔岩不断地喷发流入太平洋。更为称奇的是，它有全球13个气候带中的11个，从热带到寒带的植被地貌令人不可思议地汇聚到一起。关于大岛的五 彩斑斓的印象让我对这个奇妙的岛屿充满了神秘的向往。

从Vancouver到大岛西岸的Kona，飞行7个小时左右。照例，Westjet上不提供晚餐，我和老公也不想随便凑合一个冰冷的三明治，于是捱着饥饿，幻想着到酒店大餐一顿。

下了飞机，微风送来一阵沁人心脾的幽香，淡淡的，在亚热带的空气中浮动，让这个浓重的夜色多了几分迷离和美好，飞行的劳累和饥饿感顿时遁去无踪。侧身一 看，原来有人给刚落地的客人带上了用黄芙蓉花串成的“蕾”。这是夏威夷的州花，开放在这个岛的每个角落，是传情达意的最佳礼物，也是夏威夷女郎鬓角的最 爱。

Kona机场也许是我见过的最简陋、最小的开放式的机场了。没有候机楼，只有户外的几把长椅供乘客等待休息，唯一的一条行李传送带慢悠悠地工作着，让四面八方来的乘客密密匝匝地围着翘首张望。

Kona的公共交通极度不便，没有从机场到酒店的shuttle bus，也少有出租车，一般的游客都会预先租好车。还好我们这次提前请旅行社帮着订了出租车，要不在夜半时分荒寂无人的Kona机场只能像孤魂野鬼般在外游荡了。

出租车向酒店的方向驶去，一路没有灯光，只靠着车的大灯照明。外面是阴森森漫无边际的黑，让人有些毛骨悚然，突然想到好莱坞的恐怖电影，真害怕前方突然窜 出一个怪物来。司机好像读懂了我的心思，一路和我们聊天，说这里保持着最原始的生态，没有商业和广告，也没有夜生活，岛上的人们享受这种安静质朴的生活。

40多分钟的行程，终于到了Marriott酒店。虽然也是五星级酒店，但全然没有其它酒店的灯红酒绿，人们似乎都睡去了，只有大堂暗黄的灯光照着晚来的 客人。Check-in以后，我和老公急不可待地奔向楼底的餐厅安抚饥肠辘辘的胃。谁知这里唯一的餐厅只有一位清洁工在打扫卫生，地上是残留的水渍，黯淡 的灯光照着她孤寂的背影。在得知附近没有24小时便利店后，我和老公失望地回到房间，忍饥挨饿和被捱了一夜。

第二天一大早，和老公迫不及待地冲进自助餐厅。身着花长裙的本地女招待微笑着向我们问候“Aloha”，款款地领我们入位。在鸟儿的啁啾声中，我们享受本 地的水果、海鲜、新鲜出炉的面包、浓香悠长的咖啡。远处，海天一色，蓝的令人窒息；黑色的火山，在亘久不变的岁月中挺拔耸立，沉默中有一种爆发的力量；近 处，棕榈摇曳，荒草萋萋，黑色火山石上有人用白色的贝壳拼写出各种文字，给人无限的猜度和想像。不惧人的小鸟在脚下环绕觅食，偶尔还跳上桌和我们共进早 餐。就这样，享受着美食，倾听着微风和鸟儿的唱鸣，感受着内心的安静和快乐，不禁想到，天堂的生活也不过如此吧。

接下来的几天，按照旅游手册指点，坐飞机去看火山溶浆的流动（lava flow）、去著名的Valcanoes National Park 、环岛游体验岛上交错迥异的气候带。

Kilauea是目前世界上最活跃的火山，也是古代夏威夷所敬畏的火山女神“Pele”的居所。早期夏威夷人重要的宗教法事，都会在这里进行。火山喷发 后，岩浆会通过地下形成的十几公里的溶浆洞，流入冰冷的海水中，化成黝黑的火山石，日积月累，不断延伸、加长着夏威夷的海岸线。自1983年喷发到现在， 它已经为夏威夷增加了525公顷的土地，现在仍然不断在缓慢喷发。

在火山公园内，导游曾带我们穿过一段废弃的溶浆洞。在阴森滴水、冰冷彻骨的寒气中，想象几百万年前，摄氏1000多度的溶浆，从地下呼啸而起，奔腾咆哮， 用摧毁一切的力量构建自己奔向大海的通道，最后和海水拥抱在一起，形成我们脚下的这片土地，不禁对造物沧海桑田的威力，生顶礼膜拜而敬畏的心。

如果乘观光飞机，可以很清晰贴近地看到火红热烈的溶浆从黑色的山石中溢出，交叉纵横，正向马可.吐温所形容的：“如同在夜半的天空中用一连串的闪电制成的马萨诸塞州铁路线图。”

火山公园内有一个博物馆，可以了解到火山的各种知识，也可以在大屏幕上看到火山爆发的壮观景象。博物馆之外，有一个长3公里，宽4公里，深达122米的庞 大火山口，白色的烟雾缭绕升腾，释放出有毒的气体。在来这里之前，导游要问游客有无心脏问题，否则是不会允许来参观的。车行在这段，不能开窗，即便如此， 也能闻到浓重的化学气体的味道。一路植被稀少，灰暗荒凉，毫无生气，一望无际的黑色火成岩静默地主宰这个“Pele”的领地。

黑色火山石是这里的特产，很多游客喜欢带回一些留作纪念，然而在夏威夷人的传说中，这里的一砂一石都是女神的肌肤，不能有丝毫的冒犯。如果有人偷偷带回， 一定遭遇不测。于是，这个公园的管理处每天都会收到世界各地的游客寄回来的石头，并绘声绘影地描述石头带给他们麻烦和厄运。也许，对自然，人还是多少要有 些敬畏之心的。

乘车环岛一周，大概要7、8个小时的时间。在这几百公里的旅程中，光秃贫瘠的沙丘、参天茂密的雨林、飞练直下的瀑布、牛羊成群的农场交替更迭，时而飞沙走 石、时而暴雨狂泻，从寸草不生的荒山大漠到山清水绿的传统小镇，不过是瞬间转念的事。而漫长的海岸线上又是另一番光景，未受污染的海水，浅处碧绿如翡翠， 引来无数喜欢浮浅的人，在水下与鱼儿共游；风大浪高的地方，又是冲浪者的天堂，热爱冲浪的人们，一年四季聚集于此，历练自己驾驭高达7、8米海浪的本事。

离火山区很近的小镇Hilo，原本是夏威夷岛的首府所在地，和半小时路程之外干涸死寂的火山区简直是天上人间两个世界，浓荫滴翠、花木扶疏，红顶白墙的西 式建筑掩映在密林深处，十字高耸的教堂述说着19世纪西方传教士在这里建立家园的历史。当然，它最大的特色，就是“湿”，因为每年200多天的降雨，它获 得全美“最湿”城市的殊荣。

还没进入它的辖区，雨已经淅淅沥沥地下来。进入城区，雨越发密集，街道上不多的人，顶着红黄鲜艳的伞，在苍老建筑的背景下也是道好看的风景。而且，因为多 雨，这里的人们不缺水，不需要水库和自来水系统，每家都有自己的蓄水池和水净化系统，“想用多少水就用多少水”，当地人自豪地说。虽然是首府，但这里的建 筑大都低矮，还有些破败。据导游介绍，上世纪中期的两次海啸摧毁了这里不少的建筑，也使几百人丧命，Hilo的政治经济地位不复以往，并渐渐被西海岸因旅 游业而崛起Kona 所取代。不过，也有不少人，迷恋它传统的历史风貌和轻松随意的生活，喜欢来这里，撑着伞，走在寂静湿润的地上听雨打蕉叶的声音。


如果说起生活，大岛并不方便，公共交通几乎没有，少有大型购物商场和超市，更见不到名牌服饰店和酒吧，就是找一个像样点的餐馆都很难。

有一次开车去相对热闹的Kona镇的中心，好容易找到一个靠海边的小餐馆想解决晚餐，结果外面排着长队。吃完饭出来，已是晚上10点。街上灯火阑珊，便利 店都关了门，行人更加寥寥。我正感到无趣，突然发现路边有人在卖用自家树上的黄扶桑串起来的“蕾”，花香馥郁，于是花5块钱买了一串挂在脖子上。开车回酒 店的路上，外面依旧还是黑沉沉不见任何光，不过，闻着那袅袅的花香、感受花瓣柔嫩的质感，我突然和外面的世界有了某种默契，不再惧怕，回家的路轻快了很 多。

在回程的飞机上，看到一篇于大岛的文章，是一位从热闹的Honolulu举家迁过去的专栏作家写的，印象颇深，尤其是最后几句：“在这里，你可以碰到外表不起眼却声名远扬的艺术家；在这里，你可以任凭森林的绿刺疼你的双眼；在这里，你可以在半夜两点赤裸着身体，沐浴在月光的轻辉里大声吟唱……” 

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