中世纪不老的神话

位于班夫国家公园中心的班夫温泉酒店，是一座历经百年的城堡。从踏进大门的那一刻起，我就已经意识到它延续的是一个中世纪不老的神话。

班夫温泉酒店的前身，是苏格兰男爵铁路旅馆，由建筑师Bruce Price设计，1887年到1888年由加拿大太平洋铁路公司建设而成。酒店1888年6月1日正式对外开放，如今的主人费尔蒙对酒店进行了大规模的整修，不过最初的豪华庄严风格还依然保留着。步入大堂，酒店给人一种凝重有质感的感觉，灰色石头墙面稍微倾斜，白色大理石的地面和台阶，木质的楼梯、门和柜台，复古的沙发和长椅，上方则是中国传统的斗拱式结构，梁架展现优美的弧度。

夜晚的Spanish走廊则充分显示了古堡的幽暗昏黄，拱形门在酒店大量出现，古老的画像悬挂在左右的墙壁上，蜡烛在风中轻轻地摇曳。

房间形状为非规则形状，并不大，实际上作为一个历史如此悠久的酒店，也不算小。装饰也是以传统为主，壁炉复古的大床，蓝色丝绒带花纹的沙发可以卧躺看书；菱花铜镜前摆放着两张小像，一男一女，从年代来看，应该算是酒店主人的。桌子上摆放着鲜花，背后就是窗户，而窗外就是明净的山与水。这个酒店的大部分房间都可以看到Bow瀑布、Bow河谷、 Mount Rundle、硫磺山、Cascade山等等。

Lounge是班夫温泉酒店的另一个美妙所在，可以选择在这里吃午餐和喝下午茶，因为这里有绝佳的观景视角。

这里的温泉spa绝对不会让人失望，抬头就可以看到蓝天。游客可以拥有自己私人的庭院，桑拿室、蒸汽房和室内含大量矿物质的游泳池，这个游泳池比较长，四五条泳道，瀑布的循环更好玩，水一冷很快会有热水注入。室外游泳池也是常年保持温暖，即使在寒冷的冬天，水里依然温暖如春。

费尔蒙高尔夫球场以景色之美而知名，任何一个打高尔夫的人都会高兴地在这儿度过一天。球洞的设计师是加拿大著名的高尔夫建筑师Stanley Thompson，球场沿着Bow河设计，位于Sulphur山（硫磺山）和Rundle山的山脚下，最初是18洞，后来增加了9洞。

路易斯湖的温柔与野性

班夫公园的另一个中心，是路易斯湖，规模比一个小镇要小，但是比两个度假村要大，素有“落基山的宝石”之称。尽管四周宾馆酒店林立，但是仍然值得一看。

位于班夫镇西北55公里处的路易斯湖，是维多利亚冰川的产物。1882年由Tom Wilson发现，当时叫做小鱼湖。1883年，Dawson博士与Wilson一起来此参观，改名为“Emerald Lake”，1884年再次改回路易斯湖。有人说，改名是因为英国医药协会董事Mount Temple的女儿，也有人说是根据维多利亚女王的女儿路易斯公主命名的。

路易斯湖的夏季和冬季人都不少。途中有两处最受欢迎的可供休息的地方，一个是茶室，一个是小木屋，主人热情好客，不过价格皆不菲。有标志的Agnes湖边小路，据说是落基山最好走的路，沿着湖的右边，也就是湖北开始走，有一段长400米的缓坡，更可以让人舒心的是四周的壮美景色以及坐落湖畔的美丽茶室，足够待上一两个小时。如果想在无人之境多走走，可以沿着茶室往上走，仍然是沿着湖的右边走，稍微往左弯一些，可以找到一条很容易行走的路。朝左走大约200米后，就能看到BIG Beehive，而那个小木屋，距离茶室大约1公里。这里虽然海拔不高，但是仍然可以看到Bow峡谷的全景。

另一条不错的路，则是人迹罕至的Saddleback路，大约3.7公里长，小路通往Fairview山的最高观景点，大约一两个小时可以上到山顶（海拔2745米）。即使这不是旅途的最后一站，Saddleback的景致仍然让人晕眩。

冬天的路易斯湖被认为是北美最美的滑雪胜地，也是加拿大最大的。超过四十平方公里的雪道，许多跳包区，有挑战性的险坡，雪质更是好得不得了。这里上百公里的野雪雪道，更有繁多的冬季活动，让路易斯湖获得《Snow country》杂志评出的“北美景色最好的滑雪地”。滑雪场分为5个不同的区域（Front Side, South Face, Larch Area, Ptarmigan-Paradise 和 Back Bowls），三条高速厢式缆车，一条普通厢式缆车，两条三人座缆车，三条两人座缆车，一个T-bar等等，有些雪道与欧洲雪场一样，初级道25%，中级道45%，高级道30%。大多数雪道都在树线以上，不过可以在Larch 和Ptarmigan滑，地形变化多端，可以跟着太阳滑；如果有风的话，可以钻进树林里。这里的平均年降雪量为360cm，大部分区域仍然有人工降雪，最高海拔为2637米，最低为1645米。在路易斯湖cross-country滑雪也是十分常见的，沿着湖或玛瑞娜湖边和Skoki峡谷都可以。

来到路易斯湖，还有两处是不可错过的。一个就是玛瑞娜湖（Moraine Lake），在加拿大旧20元的纸币背面，可以看到一个湖泊，这个湖泊就是玛瑞娜湖——全球最上镜的湖泊之一。去路易斯湖游览的客人很少有人愿意再走上 13公里的路程前往玛瑞娜湖。其实玛瑞娜湖的景色不输于路易斯湖，但是比路易斯湖要小一些。如果不是自己开车去的话，可以打车或者租上一辆自行车，也可以乘坐“Vista”巴士，每30分钟一趟。与路易斯湖和其他落基山脉的湖泊一样，孔雀蓝的湖水是由冰水融化或者岩石颗粒形成的，六月份和七月份雪水融化冲刷着粉末状的岩石流入湖里。雪水在五月和六月融化时，湖水将呈现正常的天空蓝。游人可以在湖的东岸一边走、一边欣赏美景，或者租一艘小独木舟一边划行、一边浏览；要想欣赏到全景，可以穿过湖东的树林。不过，出发之前最好去信息中心咨询一下熊出没的时间。

路易斯别墅位于路易斯湖畔，又在山边。与班夫温泉酒店一样，历史悠久。早在1888年，John Enselwood，加拿大太平洋铁路公司的雇员，在现在的游泳池旁边建立了一个小木屋，给渔夫们提供休息的便利。后来这里逐渐扩大规模，1926年，别墅正式营业。由于公园内没有车，所以出现路易斯电车，将客人从车站直接接回到别墅。今天，汽车的出现使得电车逐渐消失，但是在路上依然可以看到这古老的风景。别墅目前有487个房间，Belvedere套房可以给予客人一种奢华优雅的感觉，每个套房有两层，电梯是螺旋式的，两个卫生间，一个开放式的大露台。一层是带有沙发床的起居室，二层是国王床和洗手间。

Athabasca冰川历险

海拔7500英尺，太阳触手可及，空气稀薄，呼吸有些困难，但是景色美得让人晕眩，积雪永远不融化

从路易斯湖往北沿着93号冰原大道开往4200平方公里的贾斯珀国家公园，这条公路被《美国国家地理》杂志评选为“世界十大最好的公路之一”。沿途是覆盖着浅蓝色冰川的雄伟高山，十分壮观。

哥伦比亚冰原位于班夫和贾斯珀国家公园的交界处。是北极圈以南世界上最大的冰雪区，面积大约有125平方公里，8个冰川。它融化的雪水，汇成瀑布和小溪流进北冰洋、大西洋和太平洋。哥伦比亚冰原游览中心前方就是Athabasca冰川，北美最容易抵达的冰川，也是全世界每年接待游客最多的冰河。从远处看，它好像是一条冰河从雪山的垭口中间奔流而下。如果想在冰川上走走，可以搭乘56座的六轮冰川观光车到冰河脚下，然后换乘巨轮雪车爬上冰河。这种雪车的轮子都是特制的，直径大概有1.3米，爬20 至30度的陡坡非常轻松。车子爬到冰河上以后，游客们有20分钟左右的自由活动时间。

如果想从高处看到冰，有两种方法。一种斤斤计较，另外一种有些奢侈。贾斯珀电车可以容纳30位客人，上到3200英尺，接近惠斯勒山的顶峰。另外可以租用一架直升机在高空俯瞰冰原，真升机可以无限接近峰顶，不过很安全。四周虽看不见野生动物，不过熊的足迹倒是经常见到。

Bar C农场遭遇牛仔

从班夫镇沿着93号公路继续向东南行驶，就走出了落基山脉进入大草原，这里盛产石油和粮食，是加拿大的粮仓和能源库。来到这里，最为刺激的是到农场住上两天，体验一下牛仔的滋味。

Bar C Ranch Resort农场的农场主叫丹尼斯，是一位身材高大的中年人。客房是坐落在树林中的一栋栋原木搭建的小屋，野生的麋鹿在林间悠闲地啃着草皮，环境极为诗意。走进小木屋才知道里面是一个如同大宾馆的标准套间，外间的客厅摆有沙发，但最吸引人的还是那座壁炉。尽管屋子里很温暖，游客还是愿意自己到外面的柴房里用斧子劈上几根柴火抱回来，点着两块扔进壁炉里，看着火焰慢慢地腾起，寻找一下初到农场的感觉。

入住这里后的第一个节目就是骑马上山，在丹尼斯的带领下，我们一群外来的游客骑着马钻进了山林。骑行中丹尼斯告诉我们，这里经常能见到许多野生动物，有麋鹿，还有熊。他提醒说：“遇到了熊，千万不要跑；如果它攻击你，就躺下装死。一般都没事儿。”一下子人们的神经都紧张了起来，希望能与熊不期而遇，但又有几分恐惧感。

住到牛仔农场，旅游活动的时间是很随意即兴的。一般是随农场的工作来定，牛仔们放马，游客就会跟着去放马；牛仔们赶牛，游客也就跟着去赶牛。其实就是去体验牛仔的生活，过一把牛仔瘾。

跟着牛仔赶牛转场也是很有意思的事。清晨，太阳还没出来，牛仔们就骑马到牧场把放出去吃夜草的马群赶回马厩，饮水、喂料、刷毛游客们就是骑这些马同牛仔们一起出发。牛群转场要赶着牛走十公里的路。由于牛走得很慢，我们骑马跟在后面走了四五个小时。一路上，最辛苦的是牛仔们，他们要不停地将离队、掉队的牛赶回队伍，所以要不断地钻进路边的树林里轰赶牛。最忠于职守的要数牧羊犬了，它不停地左奔右跑，把走散的牛赶回群中，它没有牛仔赶牛的鞭子，但有专咬牛蹄的绝招，所以效率还很高。骑术好的游客能够加入牛仔们的工作，骑着马前后奔跑甚是欢乐。有的游客到这里当牛仔上了瘾，一住就是一两个月不走，天天跟着牛仔们劳作，愉快得不亦乐乎。其实何止是游客呢，就在这个Bar C农场，有一位牛仔是附近一家油田的老板，由于喜欢牛仔的生活方式，他把油田委托给别人管理，自己心甘情愿地来这里做牛仔。长着红红的酒糟鼻子的他，每天晚餐都要喝上一杯威士忌。当他喝下我们敬他的一杯高度白酒后，先是张大嘴对中国酒的烈度感到惊讶，而后跷起拇指：“All Right!”

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